Los" inventos" de Sara y René.

Después de haber estado por Priorat este verano, decidimos repetir y aprovechamos la ocasión de nuevo para volver a comer en los Irreductibles. Desde aquí mil gracias a Ricardo, el chef de la casa, por habernos hecho un hueco para la comida sin previo aviso y casi a última hora.
El caso es que teníamos muchas ganas de probar los dos últimos caldos que Sara Pérez y René Barbier habían creado y tal y como nos lo propusimos lo hicimos. Aprovechamos que estaba René en el restaurante para comentar un poco sobre el vino y terminamos llevándonos el Partida de Bellvisos 2003, por sugerencia de Ricardo. Después de una estupenda comida, congratulações! Ricardo, bajamos a ver la pequeña bodega donde se guardan las escasas barricas de La Vinya del Vuit, justo a las puertas del restaurante y poco después volvíamos ya de regreso a casa.
Esa misma noche y una vez en casa, nos decidimos a abrir las dos botellas(guardábamos desde verano La Vinya del Vuit 2004). Decantamos ambas previamente y al cabo de una hora más o menos empezamos la cata. La cosa fue así:
En primer lugar, catamos La Vinya del Vuit 2004 (DOQ Priorat), un (casi) monovarietal de Cariñena(95%) con una pizca de Garnacha(5%). El vino fermenta en barricas de roble francés de Allier y después se cría en las mismas durante veinte meses más, antes de su embotellado. A simple vista se distingue el color picota intenso y la capa alta que tiene. En nariz es complejo y promete por la intensidad de sus aromas que recuerdan a fruta negra madura(moras, ciruelas y cassis) sobre un fondo marcadamente mineral(Llicorella) y ligeramente especiado. En boca estuvo a la altura, y un poco más, diría yo: una estructura precisa, mucho cuerpo, taninos amables, sedoso, redondo, potente, con los matices tostados y una pizca de cacao muy bien ensamblados; una acidez notable que sostiene los 13,5% que alcanza y todo ello sobre la nota definitiva de la pizarra llicorella(la estructura y la composición del suelo repercuten directamente en el vino). Una delicia. Un vino de terroir en estado puro: sugerente, expresivo y con mucho carácter. En la elaboración de esta joya intervienen 8 jóvenes enólogos(Sara Pérez, Ester Nin, Núria Pérez, Montse Mateos, René Barbier, Iban Foix, Julien Basté y Philippe Thévenon) que de una hectárea escasa son capaces de producir un vino así de evocador. El precio(70€) por tanto trabajo bien hecho no es de lo más asequible, es cierto, pero una ocasión especial bien lo merece.

Acto seguido pasamos a probar Partida de Bellvisos 2003 (DOQ Priorat), otro coupage, pero esta vez de Garnacha Peluda y Samsó de Coster. Ambas son variedades autóctonas denostadas y que ahora han sido recuperadas por Sara y René en las 4 hectáreas que la pareja tiene en Gratallops, en pleno corazón del Priorat. Una vez en la copa presenta un color cereza de borde violáceo. En nariz denotaba mucha intensidad(como a bombón de licor de cereza y un suave toque ahumado de la madera) mezclada con un fondo de algo que no atisbamos a comprender, aunque llevaba una hora decantado, así de primeras. Cuál fue nuestra sorpresa cuando una vez en boca se disiparon los humos y aquello que no conseguimos saber en primera instancia se reveló con toda claridad: la complejidad que le augurábamos, totalmente disuelta en un fondo de TCA. El corcho nos aguó la fiesta. Esto es algo que suele ocurrirnos algunas veces a todo el mundo aficionado y a nosotros nos tocó en esta ocasión, en fin.
La única pena fue no poder disfrutar plenamente de los dos, y el gasto(50€), evidentemente. Aunque valga decir que no nos quedaremos sin probarlo y esperamos en un plazo corto, repetir con mejores resultados y disfrutar de todo el potencial de esta cuidada obra de la cual se embotellan apenas 2.500 botellas.

Hasta pronto a todos y salud!!

Mugaritz: toda una experiencia sensorial.

Justo entre Astigarraga y Hernani se yergue un enorme roble que hace de frontera imaginaria entre ambos términos municipales. Aquí, en este enclave perdido en la montaña y a los pies del inmenso árbol se encuentra el Mugaritz(Frontera del roble) todo un referente en el mundo de la restauración, diligentemente dirigido por uno de los exponentes de la cocina actual: Andoni Luis Aduriz.
El lugar elegido por Aduriz para erigir un templo como el Mugaritz no podía ser más ideal. A medida que vas subiendo por un estrecho camino rural, y no se alcanza a divisar nada semejante a un restaurante, tienes más la sensación de que te has perdido. Sólo cuando ves la arboleda y una pequeña indicación a la derecha, sabes que ya has llegado. En plena naturaleza, solamente algunos baserriak(caseríos) y unas vacas salpican el verde intenso. Esta es una parte fundamental de la experiencia Mugaritz.
Una vez allí, aparcamos el coche y al abrir la puerta para salir toda una eclosión de aromas te invade por completo. Son las plantas aromáticas que junto a flores comestibles cultiva Aduriz en el jardín: salvias de varias formas, tomillos, albahacas y un extensísimo etcétera.

Pasamos a tomar un aperitivo en la parte del jardín que da al comedor, a los pies del gran roble. Dos txakolis de Txomin Etxaniz, para abrir el apetito. El jardín está cuidado y mimado al detalle. Un regalo para la vista. Acto seguido, nos invitan a entrar en el comedor. El sitio está invadido por una tenue luz que sugiere dejarse llevar. Las mesas están espaciosamente separadas y el ambiente es lo más acogedor y cálido posible. Una entrañable sensación familiar se viene a la mente.
El servicio inigualable: atentísimo, sin exageraciones y de una discreción impresionante. Al preguntarnos cuántos Kms. hemos hecho y responder que 700 el maitre nos invita a que conozcamos más a fondo el Mugaritz y pasemos al motor de todo esto, la cocina. Un numeroso equipo trabaja con mucho esmero y sin pausa. El encargado de cocina, Llorenç Sagarra, un saludo desde aquí, para él, por su hospitalidad, nos muestra el arduo trabajo que es coordinar una cocina dos estrellas. Parece un hervidero, cada uno a lo suyo pero trabajando siempre en conjunto. En una estancia contigua a la cocina, Llorenç nos enseña el trabajo del resto del equipo que preparan cuidadosamente los ingredientes con los que a posteriori se elabora todo. Este equipo humano, hasta un total de cincuenta y dos personas son el alma mater del Mugaritz.

De vuelta a la mesa, es la hora de elegir el menú. Nos sugieren que nuestra elección sea la misma(puesto que de los dos menus, el Sustraiak es más corto que el Naturan), independientemente de cuál elijamos, para poder llevar el mismo ritmo a la hora de servir y comer. Después de meditarlo un momento, nos decantamos por el Naturan.

Y empieza el gastrofestival: "150 minutos para someterse",-diría yo-. Aunque intentaré enumerar todos los platos, sólo me extenderé en aquellos que me parecieron más extraordinarios por su sabor, elaboración y originalidad(por no exceder demasiado el comentario y rozar el aburrimiento).
Al echar un vistazo, detenidamente, al menú, creímos oportuno pedir para la primera parte del mismo un vino blanco con barrica pero muy fresco: Castillo de Monjardín Chardonnay 2005 fermentado en barrica , estupendo como siempre. En la segunda parte del menú, sustentada por platos más robustos, con más carne y menos verduras, nos decantamos por todo un descubrimiento,para mí, de Bodegas San Juan en la DO Campo de Borja: Yonna 2003. Yonna es un coupage de Tempranillo, Garnacha y Syrah, de capa alta y con un fondo en nariz a compota de frutos negros: ciruelas y moras. La madera le dejó rastros de humo y especias. En boca, toques sutiles de mineralidad y algo amargoso y ahumado al final. La relación acidez/alcohol está muy lograda. Fue una pena no decantar el vino una hora o dos antes, porque después de un año en barrica nueva y reducción otro tanto en botella, le hacía falta respirar más. Aun así estuvo muy bien, frutoso, placentero y bastante fresco todavía. Una elección acertada.

En un visto y no visto nos llegan los entrantes, y entre ellos las famosas Patatas cocidas en arcilla gris con una mahonesa de ajo muy ligera, un aperitivo delicioso y original. Acto seguido, y después de una estupenda Sopa helada de vegetales, sirvieron el plato más original que he comido en mi vida: Verduras asadas y crudas, brotes y hojas silvestres, aliñadas con mantequilla de avellana y salpicadas de semillas y pétalos. Todo ello con un aderezo "generoso" de queso Emmental. Extraordinario crisol de sabores y originalidad la de este plato, elaborado con mimo y detalle. Una presentación inmejorable, un sabor exquisito. Bravo.
A este, le sucedieron el Lomo de verdel confitado, bañado en una infusión de semillas de sésamo, y las Zanahorias cocinadas en tierra con jugo concentrado de chipirón, ambos excelentes.
Y llegamos siguiendo la cadencia de la comida a otro plato extraordinario: Ñoquis mantecosos de queso Idiazábal, empapados en un caldo de salazones de cerdo ibérico y contrastes vegetales. Los mejores gnocchi que he tenido el gusto de probar: originales, sabrosísimos y matizados, cada uno, con diferentes hojas aromáticas que hacían de cada ñoqui un bocado distinto. Un regalo para el paladar.
Tras los ñoquis llegó el Estofado de cebolletas tiernas asadas, con tuétano cocido y hierbas frescas. Muy sabroso y cuidado al detalle. Acto seguido sirvieron un Lomo de merluza acompañado con ajos tiernos asados a la brasa y condimentados con praliné de avellanas, crema ácida de leche y flores acres. Una materia prima fresquísima avala la excelencia y jugosidad de este plato: el praliné y los ajos que acompañaban le aportaron un toque especial delicioso. Otro regalo para el paladar.
Después llegaría la Pieza de vacuno asada y perfumada entre brasas de sarmiento, briznas de tomillo, cenizas, sales y rábanos crocantes. Una delicia de plato, realmente apetecible.

A éste le siguió la rendición absoluta del ágape: Rabitos de cerdo ibérico estofados y cigalitas salteadas bañados con la reducción del jugo de cocción infusionado con jamón de bellota ibérico. No tengo palabras para describir tan sensacional invención. El mejor y más particular "mar y montaña" juntos en un mismo plato. Un festival para cualquier reputado gourmet. Absolutamente excepcional. Enhorabuena.
Y tras nueve platos, más los entrantes, al fin los postres. La primera aparición fue la Crema helada de violetas, polvorón caliente de almendras, astillas de pan de especias y té verde. Interesante combinación de texturas y temperaturas. Un sabrosísimo y esmerado postre. Antes de que sirvieran el Pastel jugoso de chocolate, crema fría de leche, fondos dorados, pompas y cacao, que fue el tercer y último postre(muy bueno), llegó a la mesa una de las combinaciones más originales que haya tenido el gusto de probar: Higos maduros a la brasa de sarmientos, bañados en un ponche frío de frutas, granos y cortezas. Y tengo que rendirme, otra vez, ante esta sencilla y exquisita propuesta de Aduriz. Una vuelta a los orígenes de la cocina, al trabajo sobre un único ingrediente, siempre con una pizca de sofisticación y evidentemente con mucho mimo. En cocina tuvieron el detalle de mostrarnos la elaboración de este delicioso postre que se brasea envuelto en sus propias hojas y se acompaña con una fina crema helada de coco. Sencillamente extraordinario.
Como colofón a esta insuperable comida, un destilado no menos excelente: Vintage Armagnac Domaine Boigneres 1984, para tomarse la sobremesa con calma.
Debo insistir en el trato más que cordial, casi familiar, del servicio. Desde Les Foes un saludo a todos, y en especial a JoseRa por hacer nuestra experiencia Mugaritz lo más agradable posible, gracias.
Otra cosa que debo añadir en favor del Mugaritz, es que cualquier menú es totalmente personalizable, según el gusto del comensal. No esperaba menos de un sitio de tanto nivel como este.
En cuanto al precio, siempre oscilará en función del vino y los extras que se pidan, aunque ronda con toda seguridad los 160€ por comensal. Un precio dos estrellas para un restaurante estelar.

Mugaritz es toda una experiencia sensorial. Algo más que recomendable. Vale la pena probar.

Roger

De pintxos por Donostia...

Hay algo en San Sebastián que siempre invita a volver. Tal vez sea la gente, o tal vez la belleza de la ciudad( y de toda la costa gipuzkoana, sea dicho de paso); aunque seguramente, su enorme tradición gastronómica es la clave para entender por qué cualquier persona que la haya visitado se siente empujada a volver tarde o temprano.
En mi caso, aproveché unas cortas vacaciones de cinco escasos aunque productivos días, para disfrutar de la ciudad y cómo no, de su gastronomía. Durante estos días tuve la oportunidad de poder hacer una ruta, sin prisas, por los sitios de pintxos más interesantes de Donostia(en mi opinión, claro) y la experiencia fue increíblemente satisfactoria.

Donostia está dividida, como toda ciudad, en sus respectivos barrios, llevándose la palma en cuanto a sitios de pintxos se refiere, la Parte Vieja, aunque no es la única zona, también están el Centro y Gros(la zona del Kursaal y la playa de Zurriola, al otro lado del Urumea). Pues bien, mi ruta empieza en la Parte Vieja, y de entre todos los sitios que he visitado sólo comentaré aquellos que me han impresionado más como comensal. En primer lugar, recomendaría empezar en La Cepa y probar sus famosas gavillas, un pintxo delicioso. Si se busca algo más económico, en La Bodega Donostiarra(en la misma Parte Vieja, C/San Jerónimo, y diferente a la Bodega que hay en Gros), hacen unos pintxos también muy buenos y generosos a un precio muy recomendable; la tortilla de patata con pimiento verde está tremenda, siempre armonizado todo con un suave y ácido txakoli, claro. Otro clásico del barrio, por no decir el más clásico, es Paco Bueno, un sitio de toda la vida donde recomiendo los rebozados de calamar o los de gambas a la gabardina, y un zurito para acompañar. Pintxos muy bien hechos. Si después de ir a estos tres sitios tenéis todavía hambre(o tal vez gula) podéis acercaros al A Fuego Negro, muy cerquita del sitio anterior, y pedir algún pintxo más. En A Fuego Negro los pintxos están ya más "historiados", más de diseño culinario; recomiendo el de panceta ibérica, sabrosísimo. Tienen una carta de vinos bastante elaborada y con variedad de Denominaciones; tal vez la única pega sea que el vino que eliges por copa lleva abierto algún tiempo y esto siempre resta puntos al conjunto, aunque siempre se puede pedir una caña claro.

Después de toda esta sesión de pintxos, que no está nada mal para entrar en materia, siempre conviene relajarse tomando un buen vino y para eso nada mejor que salir del A Fuego Negro, y a tan sólo cinco metros escasos encontramos el Gandarias, otro sitio de pintxos donde tienen una selección de vinos excelente, pudiendo pedir por copas vinos como Valbuena, Naia, As Sortes, El Único de Vega Sicilia, Naiades, Clos Martinet y un largo etcétera. Tienen máquinas refrigeradoras que controlan la temperatura de las botellas por separado y evitan a su vez el deterioro oxidativo del vino. Muy recomendable. Como la comida ha sido copiosa, yo sugiero un blanco vivo y ácido en conjunto y Naia es perfecto para la ocasión(muy fresco y bien estructurado, con esos toques varietales de la verdejo tan característicos). Si por el contario el comensal se siente satisfecho pero prefiere algo más potente, le sugeriría un tinto con personalidad y largura, y qué mejor que una copa de Clos Martinet(muy mineral y de excelente acidez, un Priorat con mucha solera) una joya de Josep Lluís Pérez. Por hoy está bien de pintxos, hay que descansar y coger fuerzas de cara al día siguiente.

El segundo día nos ofrece la oportunidad de conocer algunos sitios más interesantes si cabe. De momento seguimos en la Parte Vieja aún, pues nos queda visitar los sitios de pintxos más sensacionales del barrio(y en mi opinión, de la ciudad). Podemos empezar por tomarnos un zurito acompañado de un colín de jabugo y una tartaleta de txangurro en el Ganbara por ejemplo, o tal vez pedir hongos a la plancha que están de muy buen ver. Todo el género es de primera: los hongos quitan el sentido de verlos tan frescos. Ya puestos de nuevo en situación, y caminando no llega a cinco minutos, nos encontraremos con el Txepetxa, un verdadero templo del pintxo. Por este sitio han pasado innumerables personajes célebres(actores, directores, modelos, músicos, etc)como demuestran las incontables fotos de sus paredes, para degustar sus deliciosas anchoas(boquerón). Recomiendo un txakoli para acompañar un pintxo de anchoas con salsa de centolla(foto nº3), exquisito, o tal vez con paté de aceitunas negras(nº2); o con foie y compota de manzana(nº5). No tengo palabras. Un regalo para el paladar. También el pintxo estrella del sitio, montadito de bacalao al ajo confitado(nº1) es exquisito, no en balde ha ganado numerosos premios. De elaboración costosa, al comensal le durará muy poco en las manos. Sencillamente delicioso. El pintxo de txangurro(nº4) o el pastel de hongos(nº6) son del mismo modo excelentes.
Nos encontramos ahora en el ecuador de nuestro periplo por los sitios de pintxos más excelsos. Así pues, no nos queda otra que hacer marcha hacia La Cuchara de San Telmo, un pequeño lugar algo escondido pero con los mejores pintxos(en mi opinión)de todo Donostia. La barra es pequeña y está limpia completamente, no hay aglomeración de pintxos, pues los pintxos que hacen te los hacen cuando los pides, y así te los comes en caliente como toca. Las fotos no hacen mucha justicia a la exquisitez que encierra cada pintxo,(click sobre la foto para agrandar) pero da una idea de cómo miman los detalles. Recomiendo el Foie salteado con compota de manzana(foto nº10) y la Carrillera de ternera al vino tinto(nº11), ambos inefables. Del mismo orden son la Tempura de bacalao en confitura de tomate(nº9), el Pato confitado y lacado con vinagre de Módena(nº8)y el Rissoto cremoso de chipirón(nº7). Hay que probarlos.

Después de estas exquisiteces, podemos caminar un poco y cruzar el Urumea a la altura del Kursaal hasta llegar al barrio de Gros y así ir bajando la comida antes de hacer un último alto en nuestro homenaje al pintxo. Si hay un lugar conocido y apreciado en Gros ese es sin duda La Bodeguilla Donostiarra, uno de esos sitios de toda la vida donde los pintxos, lejos de la sofisticación de otros sitios, son los de siempre. Recomiendo encarecidamente probar la Gilda(anchoa del cantábrico, guindillas en vinagre y aceituna, todo ensartado en un palillo), muy típica de allí y está de fábula con un txakoli fresquito y bien tirado. También son deliciosos los minis (bocadillos pequeños cortados de barra tipo baguette)de bonito del norte con anchoa y guindilla verde en vinagre. Y para los que no gusten de salazones y encurtidos en la Bodeguilla hacen unos minis de jabugo que son los mejores que he probado nunca, los llaman medusas porque ponen tanto jamón que sobresale y cuelga por todas partes semejando tentáculos. Absolutamente exquisito. Además el ambiente es muy bueno. Desde aquí un saludo a JoseRa del Mugaritz por habernos descubierto esta Bodeguilla inolvidable, eskerrik asko.

Y hasta aquí mi recomendación para ir de pintxos por Donostia, sé que me dejo muchos sitios también buenos tales como: Portaletas, Nagusia Lau, Aralar, Astelehena, Patio de Ramuntxo, San Marcial, y un largo etcétera, pero sería larguísimo enumerarlos y comentarlos todos. Espero que sirva al comensal, al menos para hacerse una idea. Por mi parte todos los días que estuve de pintxos fueron como mi propia Aste Nagusia(Semana Grande),en plan gastronómico, pero sin tener que luchar por llegar a la barra.

Eskerrik asko a todos y que aproveche.

El 2004, una elección acertada.

Hace unos días y con motivo de una reunión de amigos(cómo no), decidimos abrir tres vinos muy diferentes entre sí con el único denominador común de la añada, la de 2004. La cosa fue así:

En primer lugar abrimos un burdeos Chateau Croix-Mouton 2004 de la AOC Bordeaux Superieur, del cual se esperaba más de lo que dio, desafortunadamente. Y digo más, y no bastante más, porque hay que reconocer que la relación entre fruta bien madura y crianza era bastante acertada. De un tono picota muy subido; con una extracción bastante alta que le confería una opacidad importante a simple vista. En nariz prometía: con un intenso aroma de frutos negros y sotobosque junto a notas de reducción que adelantaban lo que iba a ser en boca, o tal vez no(este fue el caso). El resultado en boca no iría mucho más lejos de lo anterior: demasiada expresión de crianza tapaba lo que parecía un final feliz en nariz(fruta negra bien madura,moras). Gustó, en definitiva, aunque la crianza(en mi humilde opinión) hubiese ahogado, prácticamente, la expresión de fruta madura que en un principio le auguraba un ensamblaje ideal con la madera. A pesar de todo, el vino de Jean-Philippe Janoueix no disgustó aunque su competidores potenciales durante la cena lo fueran a dejar muy atrás. El precio de este coupage(Merlot, Cabernet Franc y Petit verdot) es de 14€.

Le seguiría en la cena toda una joya(en mi opinión)de la Ribera del Duero María de Alonso del Yerro 2004. María es sin duda el tesoro más preciado de la Finca Santa Marta que Alonso del Yerro tiene en Roa. De un color purpúreo-azulado con una opacidad tremenda. En nariz es complejo: fruta madura muy viva, buena mineralidad, notas de pimienta y un increíble aroma floral, muy elegante en conjunto. Pese a sus 18 meses de barrica sobre lías es un vino que derrocha juventud por donde se mire. En boca es como en nariz, aunque más elegante(en mi opinión): untuoso, potente, muy mineral y un excelente ensamblaje del roble muy fundido y la expresión frutal, largo. La calidez y la inmejorable relación acidez-alcohol(14,5º) le auguran una larga vida a este excelente y genuino Tinto Fino(Tempranillo). Si tuvo alguna pega fue tal vez el haberlo abierto demasiado pronto puesto que aún hubiese ganado mucho más con más botella. Excelente en definitiva, un vino muy mimado y limitado (14.000 botellas). Para guardar. Su precio es de 33€. (94 puntos en Guía Peñín).

La última estrella que brilló en la cena es otra joya pero esta vez de Yecla: Viña al lado de la casa 2004 de Bodegas Castaño(toda una institución en esta pequeña pero interesante denominación de origen).
En copa pinta color cereza de alta intensidad. La nariz es bastante compleja: aromas sutiles de tostado medio(cacao o tal vez toffee) y fruta negra muy madura(mora y arándanos); tal vez un punto mineral también muy sutil. Elegante y prometedor.
La promesa en nariz se vio cumplida en boca con creces: redondo, sin aristas, muy suave y algo graso(lo justo), muy elegante(en mi opinión), complejo(no hay que olvidar que es un coupage de Monastrell, Syrah, Tintorera y Cabernet Sauvignon). Con ciertos toques dulces y sutilmente amargoso y cálido al fondo(14º). La delicadeza con la que están fundidos taninos y roble es extraordinaria, apenas se perciben los 13 meses de crianza que tiene. Todo una delicatessen para los amantes de la Monastrell. Es complejo, elegante y largo, ¿se puede pedir algo más?. Un crisol de sensaciones a un precio más que razonable: 17€. (94 puntos en Guía Peñín).

Y hasta aquí nuestra última cata. Seguiremos probando.

Salud!!

Últimas anotaciones.

El fin de semana pasado, y aprovechando una cena prometedora, abrimos un variopinto elenco de blancos: dos chardonnay(un Chablis y un Navarra), un verdejo(indefectiblemente Rueda), un coupage de Catalunya(con 83% de xarel.lo...), y para cerrar un grüner veltliner austríaco(verde de la Valtellina). Pero vayamos por partes.
En primer lugar valga señalar que la cena(Pollo con gambas, aromatizado, y foie con mermelada de cebolla) fue una excusa ideal para el maridaje con los blancos citados anteriormente.

El primero de los chardonnay fue Castillo de Monjardín Chardonnay 2005 de Navarra(89 puntos,Guía Peñín), un excelente ejemplo de cómo la chardonnay encaja perfectamente en el clima y suelo navarro. De color amarillo con algunas iridiscencias verdosas, muy neto y brillante, destaca en nariz por su intenso aroma a frutas blancas. En boca se muestra fresco, ligeramente graso, con una relación excelente entre acidez y grado alcohólico(13º) y un intenso sabor afrutado a lima o manzana verde. En conjunto un jóven bien estructurado, muy afrutado, fresco y bastante persistente. Por si las señas fueran pocas, este vino hace de la relación calidad/precio su estandarte:5,52€ la botella.

El segundo de los chardonnay, Billaud-Simon Chablis 2005 (Borgoña), resultó tanto en aroma y aspecto como en boca muy diferente de su homónimo español. De color amarillo dorado, su aroma recuerda ligeramente a cítricos y a hierba fresca. En boca es mucho más sedoso que el anterior sin alcanzar la untuosidad de otros Chablis del mismo año. Se muestra muy bien estructurado, fresco, con una acidez muy equilibrada y cierta elegancia. Ciertos toques minerales y amargosos al final. Un excelente ejemplo de Chablis. El precio en Vilaviniteca, donde se compró, es de 13,90€.

Puestos a seguir con más blancos y buscando algo fresco también, se optó por abrir una botella de Naia 2005(92 puntos, Guía Peñín), una excelente elección sin duda. Naia es producto del proyecto en común de Víctor Rodríguez, J. Ordoñez y Javier Alién, que han demostrado su valía en todos los proyectos que están llevando a cabo en Rías Baixas, La Mancha, etc. Un paradigma casi inigualable de verdejo. De aspecto amarillo dorado y verdoso, en nariz se presenta muy frutal, con toques de fruta blanca y flores. En boca no promete menos mostrándose amplio y cremoso, muy frutal y floral con unos toques minerales y amargosos al final. Todo ello armonizado por una excelente acidez y frescura. Un ejemplo de elegancia el de este verdejo jóven que sin duda y en mi humilde opinión, resultó la estrella del ágape. Desde el Basa 2003 del polivalente Telmo Rodríguez, no me resultaba un verdejo jóven tan complejo e interesante. Matizar también la persitencia de Naia tanto en boca como en retronasal. Excelente en conjunto. En cuanto al precio está por 9,90€.

El cuarto blanco es un conocido en Vilaviniteca, Ca n´Estruc 2006(Catalunya). Este 2006 acaba de salir al mercado y ya se está haciendo un hueco entre los jóvenes blancos más sabrosos. El buen hacer de esta bodega que descansa a los pies de Montserrat(Esparreguera), se está viendo reflejado en sus vinos de forma indiscutible. El esfuerzo y el trabajo por mantener y mejorar la calidad se ve materializado en este coupage lleno de matices. De color amarillo pajizo, despide aromas a fruta muy fresca y unos toques de hierba. La abrumadora presencia de la xarel.lo le confiere una expresión varietal muy destacada. A pesar de ser una uva con bastante cuerpo y no ser esto lo más indicado para un vino jóven, proporciona una armonía al conjunto(xarel.lo, macabeo y chardonnay) que da como resultado un vino bastante bien estructurado, muy fresco, de cuerpo medio, y con unos toques algo dulzones al fondo que recuerdan(en mi opinión) al Moscatel de Alejandría. A todo ello se suma una acidez más que correcta que equilibra y aúpa todo este cupaje. Humilde, sencillo y acertadísimo, una elección perfecta a un precio increíble: 2,95€.

Cerramos la cena con un grüner veltliner austríaco, Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Auslese 2004. La grüner veltliner está arraigada por toda la parte meridional de Austria, en especial por las zonas bañadas por el Danubio, extendiéndose, así también, a través de otros países colindantes como Hungría, República Checa, etc. El vino que se produce con esta variedad tiene unas características que varían dependiendo de la maduración y la concentración de la uva. En nuestra elección en particular, daba la impresión que para ser un Auslese(selección) le faltaba bastante cuerpo, convirtiéndose en un vino ligero que aún teniendo las características esenciales de la variedad: buena acidez, aromas de fruta como el pomelo o la pera, dulcedumbre y algún toque especiado, no alcanzaba la virtud de otros veltliners de la misma bodega. Ligero, sin demasiado cuerpo y eclipsado en definitiva por los blancos que le antecedieron durante la cena. Un pena. El propietario de la bodega Michael Moosbrugger, va a tener que aportarle un poco de esa magia que ha llevado a otros de sus veltliners como Renner, Lamm o el famoso Tradition a estar entre lo más granado del mercado. El precio de este Veltliner Auslese es de 15,20€, la botella de 37,5cl.

Y hasta aquí la cata, porque la cena terminaría todavía con un excelente aguardiente a la miel, destilado en Herbés (Els Ports,Castelló) que suplió a la perfección las carencias del veltliner.

Un saludo a todos.

"En clau de vi" una iniciativa excel.lent.

Aquest divendres passat, el canal 33 va estrenar "En clau de vi" un programa d'entreteniment i divulgació per aprendre a gaudir del vi. Ja era hora que tots els aficionats al vi tinguéssem un punt de trobada a la televisió. És tot un plaer poder gaudir d´aquesta iniciativa, que sense cap mena de dubte farà arribar a tot aquell que s´inicia en aquest món, i als ja iniciats, és clar, els mesenteris d´una cultura mil.lenària com és la cultura del vi.

El primer capítol d'"En clau de vi" portava per títol "L'olfacte, el sentit més important", i per convidat Carles Sans, un dels membres del grup El Tricicle, que va explicar des d´el seu criteri com l'olfacte és el sentit fonamental per identificar i conèixer les característiques dels vins.

Aquesta setmana toca "Observar els senyals del vi" i tindran com a convidat Sebastià Serrano qui reconeixerà, pel color, quin vi és vell i quin és jove, reconeix, pel regalim, el grau d'alcohol que té un vi, i reconeix, per la intensitat de la capa, el tipus de raïm que conté un vi. A més d´un grapat de seccions molt interessants.
Així, si teniu la oportunitat i esteu a casa divendres nit, us recomano que vegeu aquest interessant programa, que a més a més compta amb la col.laboració del sommelier del Celler de Can Roca, Josep Roca.